KLX250 Werkzeugausstattung

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  • KLX250 Werkzeugausstattung

    Hallo,

    die Frage kam auf, was man so an Werkzeugen benötigt um dem Motor einer KLX zu zerlegen….
    ....wenn man das brutal macht, reicht ein Vorschlaghammer. Ansonsten.....

    Hier eine Auflistung, was nach meiner Meinung vorhanden sein sollte.

    Neben den haushaltsüblichen Werkzeugen wie Ring- und Maulschlüsselsatz, Ratschekästen in verschiedenen Größen, Schraubendreher, Plastikhammer und Zangen, sind auch noch einige andere Kleinigkeiten nötig.
    Fangen wir mit den Gerätschaften an, die häufiger gebraucht werden.

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ID: 912793
    Fühlerlehren und Kleinkram zum Reinigen von Düsen sind für jede Wartung notwendig.

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ID: 912794
    Ebenfalls unumgänglich sind Drehmomentschlüssel, im Fall der KLX im Bereich 5Nm bis 130Nm.

    Wer mehr machen möchte, wird als erste Hürde die Schraube vom Polrad überwinden müssen.
    Mit 120Nm Anzugsmoment kann hier beim Lösen nach mehreren Jahren eine erhebliche Kraft nötig sein.

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ID: 912795
    Als Haltewerkzeug kommen stabile Riemen- oder Kettenschlüssel in Frage, auch Haltewerkzeuge aus dem Werkzeughandel kann man versuchen.
    Alles was da zu sehen ist, habe ich schon zerrissen.
    Was gut geht ist ein Akku-Schlagschrauber. Bisher ist das die beste Lösung. Beim Anziehen nehme ich dann meist den Kettenschlüssel oder den Riemenschlüssel.
    Für die Kupplungsmutter (78Nm) hat sich das auch bewährt.

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ID: 912796
    Ist die Polradschraube raus, wird ein Gewindedorn zum abdrücken benötigt, ohne geht’s nicht.
    (Das Kreuz hat mehrere Größen zur Auswahl und passt bei den gängigen Japanern)
    Auf dem Bild zu sehen sind noch Hilfsmittel zum einziehen von Kurbel- und Getriebewellen, Hilfsmittel um Lagerinnenringe zu ziehen,
    ein Stehbolzenschlüssel, ein Kettenwerkzeugsatz und eine Ventilzwinge.

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ID: 912797
    Für das Motoroberteil benötigt man was zum Vorspannen der Kolbenringe, Ich verwende ein Werkzeug von Gedore,
    das für Bohrungen von 50mm-150mm geeignet ist,
    es geht auch mit einfacheren Mitteln.
    Die Holzgabel sollte man sich bauen, es hilft… Auch die Ventilzwinge kann man mit einer Schraubzwinge oder einer Ständerbohrmaschine umgehen.
    Das alte Pleuel schont die Ausrichtung der Kurbelwelle beim einsetzen.

  • #2
    Fortsetzung...

    Beim Motorunterteil setze ich die Ausrück- und Trennwerkzeuge ein, es geht auch ohne, man muss halt vorsichtig sein.
    Ist der Motor auseinander und die Wellen raus, bleiben meist ein oder zwei Lager an den Wellen stecken.

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ID: 905590
    Hierfür ist der Trennmessersatz eine gute Lösung, es gibt auch andere Wege.

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ID: 905592
    Wiederum für unumgänglich halte ich die Grundlochauszieher. Die Lager der Ausgleichwelle und ein Getriebewellenlager sind sonst kaum aus ihrem Gehäuse zu locken.

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ID: 905593
    Für den Einbau der neuen Lager und Dichtringe empfehle ich einen Druckplattensatz, der erleichtert die Arbeit ungemein, ist aber nicht unbedingt notwendig.
    Nun fehlt noch ein Satz Zangen für die Sprengringe (Seegerringe).
    Das war´s dann auch schon.

    Für weitergehende Arbeiten sind dann Werkzeugmaschinen und Pressen notwendig.
    Das ist dann ein anderes Thema...

    Viel Spass beim schrauben.... ...der MOF

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    • #3
      Nette Zusammenstellung, danke.

      Ich hatte mir irgendwann noch vier Seegeringzangen gekauft, Gekröpft und gerade, je schließend und öffnend. Was hab ich mir früher Seegeringe und Werkstücke vermurkst, die Hände blau und blutig geschlagen, wenn ich die verdammten Ringe runter würgen musste. Diese Investition war Gold wert.

      Zu den Drehmomentschlüsseln: Was hast Du da für welche, das ist nicht zu erkennen *) ?

      Ich habe bisher nur so ein Biegeding, mehr Schätzeisen als Werkzeug. Als Du letzte Woche die 120 Nm erwähnt hast, war das endgültig Anlass für mich, mal was Anständiges anzuschaffen.

      Bei der Suche bin ich dann natürlich über Hazet gestolpert. Die bieten vernünftige Qualität, aber eine blöde Staffelung. Man muss bei denen eigentlich drei von den Dingern anschaffen. Ich habe dann von KS-Tools, aus der blauen "Precision" Reihe, eine bezahlbare Lösung gefunden, die mit zwei Schlüsseln die Bereiche 1-20 und 20-200 Nm abdeckt. Genauigkeit lt. Angabe bei plus-minus 3%, DIN EN ISO 6789 zertifiziert. Besonderes Letzteres ist mir nach einer schlechten Erfahrung mit dem Noname-Produkt eines Mitschraubers nicht mehr egal. Da wurden 12Nm angezeigt, gedrückt hatte das Ding aber fast 20 ...

      Die sind noch unterwegs, bin schon neugierig.


      PS: Sehe ich gerade erst, Du hast die Seegeringzangen auch schon im Visir.

      *) PPS: Proxxon, auf dem großen Monitor kann ich es sehen. Gutes Zeug.
      "Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd"
      Forenweisheit nach Konfuzius

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      • #4
        ...ich habe die Proxon MicroClick, für den Hausgebrauch reichen die und zur Überprüfung nehme ich die einmal im Jahr mit in den Job.
        Da kommt einer und prüft alle bei uns im Werk, der macht meine gleich mit.

        3%, Abweichung bedeutet 3% vom Scalenendwert.
        Bei 20-200 also 6Nm.
        25-6 oder 25+6......... Ist etwas viel für eine Schraube im weichen Alu....

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        • #5
          > 3%, Abweichung bedeutet 3% vom Scalenendwert.

          Oha ... !

          Wieder was gelernt. Dann ist der Bereich 20-200 schlicht schlecht, das kann im unteren Bereich nicht gut gehen. Ich werde das wohl noch mal überdenken, ggf. auch zurück schicken ...
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          • #6
            ....ich hab die Bereiche 3-15, 6-30, 20-100, 40-200 +/-3%.

            Damit liege ich meist in einem Bereich der eine vertretbare Abweichung hat.....
            Die meisten Schrauben am Motor sind M6 und werden mit 10Nm angezogen.
            Kritisch sind die Schrauben der Nockenwellenlagerschale. Die müssen zum einstellen der Ventile raus und dann mit gleichmäßigen 12Nm, in der richtigen Reihenfolge, wieder angezogen werden.
            Kerze und Ölablass bekommen 14 und 15, dann wird es für den täglichen Gebrauch fett und unkritisch, Achsen mit 88 und 98, Bremssattel mit 25
            6-30 und 20-100 sollten für den Anfang reichen..... Damit ist das Tagesgeschäft abgedeckt.

            Bei Messmitteln, zu denen auch Drehmomentschlüssel gehören, bezieht sich die Toleranz immer auf den Scalenendwert oder den Bereichsendwert, wenn nix anderes angegeben ist.:holy:


            ....viel Spaß beim bestellen... ...der MOF

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            • #7
              Hier mal eine Rückmeldung zum Thema.

              Ich habe die Schlüssel da, und sie sind mit Kalibrierungszertifikaten gekommen. Nach diesen kann ich beruhigt sein, ich habs mal angehängt. Durchweg eigentlich vernünftige Werte. Ich werde sie behalten.

              1-25 Nm
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ID: 905619

              20-200 Nm
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ID: 905620
              "Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd"
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              • #8
                ....da machste nix falsch....
                für die einfache Wartung sind die kleinen Drehmomente, bis 20Nm die Wichtigsten... (Nockenwellenlager, Ölablass; Kerze, Deckelschrauben)
                Die dicken... (Achsmuttern) sind eh nicht so empfindlich.... und bis Du mal genötigt wirst den Motor rauszunehmen oder zu zerlegen, vergeht hoffentlich noch einige Zeit..... Du glücklicher Neumopedbesitzer.....

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