Midwest Mountain Engineering

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    Bei meiner Suche nach Huskyteilen bin ich auf diese Hebel gestossen.

    Innovative Midwest Mountain Engineering clutch and brake levers designed for KTM Dirt Bikes to reduce fatigue and increase endurance. Made in USA. International sales.


    Klingt sehr verlockend, also bestellt und heute verbaut.

    Was soll ich sagen, der Hammer. Die Kupplung ging jetzt vorher nicht auffallend schwer. Aber jetzt, wie Butter...:gut2:


  • #2
    Gibt es wohl nur für Brembo und Magura...
    Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...

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    • #3
      Hab mir mal deren Kettensägenhalterung bestellt :schwärm:
      http://www.fortbewegungsfreunde.de

      Pavian Parade

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      • #4
        Der Hersteller führt ja nur KTM auf, aber passen die auch an Bremo Kupplungsarmaturen einer aktuellen Beta?
        Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...

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        • #5
          Ist baugleich.

          Haben den Kupplungshebel von Tobis KTM an seine Beta gebaut.
          PavianParade :paper:

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          • #6
            Ich habe mir so einen Hebel bestellt und heute endlich Zeit gefunden, ihn abzubauen.
            Zwei Dinge haben mich enttäuscht:
            1) Die Kraftersparnis ggü. einem stinkt normalen Hebel ist kaum zu spüren. Er lässt sich auf dem gesamten Hebelweg mit gleichmäßig viel Kraft ziehen. Aber sonst...
            2) Die Ergonomie passt irgendwie nicht. Da der Hebel nicht geschwungen ist, hätte ich erwartet, dass er fast parallel zum Lenkergriff steht. Damit die Kupplung aber gut trennt, braucht es einen gewissen Hebelweg, durch den der Hebel dann sehr steil steht. Siehe Bild.

            Hat da wer Erfahrungen? Wie sieht das denn bei denen aus, die diesen Hebel fahren?
            Angehängte Dateien
            Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...

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            • #7
              Ich habe dem Hersteller des Griffs mein Problem beschrieben und er hat prompt ausführlich geantwortet. Seine Antwort hat zumindest schon mal geholfen, zu verstehen, was eigentlich das Besondere an dem Hebel sein soll.
              Ich werde also die Tage mal etwas an den Einstellungen drehen und schauen, ob das dann passt.

              Damit alle etwas davon haben, stelle ich die Antwort mal hier rein:

              Thank you for your honest feed back and the pictures, that helps alot. The better I understand a customers problems the better I can be solving them either with better design or good customer service.

              First of all you should be aware that I warrant my lever against "defects in satisfaction". So if you are unhappy with the lever for any reason you can return the lever if it is in new condition for a full refund of the purchase price.

              I really believe we can turn this situation around and get the lever to work well for you hopefully just with some explanation about the design and how it was intended to be used, and with some additional explanation of the adjustment procedure.

              This lever is more technical then the stock levers because the stock lever only uses a portion of its swing to actuate the clutch. Adjustment of the stock lever is for position preference only - not for functional characteristics. I optimized the swing of the my lever to minimized the throw of the slave cylinder. This means that the total swing of my lever is functional and so the end points of the lever swing have to be adjusted to fit the bike. The adjustments are not for position preference, they are for setting the engagement position and eliminating free play to minimize the reach distance. That is how I get the reduction in squeeze force.

              In your case you don't feel the reduction because, as you noted and showed in your picture, the reach distance to the lever is excessive. It shouldn't be that way. When you have to stretch your fingers to begin the pull you have the weakest leverage ergonomically. If we can get the lever to work without excessive reach you will feel the difference especially while riding and then you will love the lever.

              The lever was designed to go from about the same position (reach distance) as the stock lever to the fully squeezed position where the lever touches the hand grip (not the flange of the grip). It is intended to be a two finger lever length and when squeezed the lever should not pinch the pinky and/or the ring finger. The roundish knob on the end of the lever should be just under the middle finger when fully squeezed. Now you can use a one finger grab but you would possibly have to move the MC further away from the grip flange or move your had to the outside a bit.

              Your picture shows your pointer finger choked up a bit on the lever probably due to the reach distance also possibly due to the position of the Master Cylinder with respect to the end of the hand grip.

              The lever looks like the reach distance is set too far away from the bar. This may be because you first set the engagement point so that you would have finger room under the lever when it reaches full disengagement. It may also be because you started the adjustment procedure before the bike was thoroughly warmed up. If the engine is not hot you end up adjusting the clutch to far. Cold oil friction between the clutch plates adds significant clutch drag. This shows up as if the clutch is not completely disengaged. But this is a transient condition that will go away in the first 5 minutes of the bike running. You don't want to adjust the clutch lever for a condition that exists only until the bike is hot.

              Also your multi-function switch module may be preventing the lever from toughing the grip. If so, you need to rotate or move the switch so it does not prevent a full squeeze. The closer to the grip the clutch engagement point is the shorter the reach distance will be.

              If you get the lever into a position you like but the flange of the grip is being deflected by the lever then you can trim the grip flange so you don't have the added force of deflecting the flange.

              Ok, I hope all that design consideration didn't confuse you. Really the adjustment procedure is simple.

              1. Warm up the bike. (You can use my lever for this you - don't have to put the old lever on. At worst you will either have a dragging clutch or a slipping clutch or both but 90% of the function will be there.)
              2. Adjust the small setscrew out (lefty loosey) a bit to guarantee that the clutch is not fully disengaged when the lever is squeezed.
              3. On a flat level spot, start bike in neutral.
              4. With a rider in position, pull clutch lever in and pop into first gear.
              5. If the bike lurches forward a bit and then continues drive forward then adjust the setscrew in (righty tighty) a bit. A little goes a long way.
              6. Repeat steps 3 through 5 until the bike lurches a bit but then does not continue to drive forward.
              7. Adjust the Button Head Cap Screw in (righty tighty) so there is a little bit of free play in the lever, then take out the free play (lefty loosey). There is no need for free play. This position of the lever is controlled by the piston against the hard stop of the circlip in the Master cylinder bore and will never change due to engine temperature or clutch abuse. Free play only adds to reach distance. But do not allow the BHCS to push the lever and piston rod such that the piston is displaced as all. This could cause the clutch to slip. The engine does not need to be hot or running for this adjustment.

              I hope this long winded explanation helps.
              Let me know how it goes.
              Call me or email if you would like to discuss in further detail.
              Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...

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              • #8
                Moin,
                fände es ganz interessant wenn du nach getätigter Einstellung einmal etwas über die Funktion und deine Zufriedenheit mit dem Hebel schreiben könntest und ob das mit dem Einstellen überhaupt funktioniert hat.
                Danke vorab.
                Kein Leerweg/Spiel am Kupplungshebel klingt klingt für mich seltsam.
                Normalerweise führt so eine Einstellung schnell zu einer schleifenden und verschlissenen Kupplung gerade wenn man die gute Angewohnheit hat immer einen Finger am Kupplungshebel zu haben.
                :holy:Geschwindigkeit stabilisiert oder, wer schnell genug fährt hat keine Zeit zum stürzen!:kratz:

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                • #9
                  also ich finde in dem Shop den "Chain Saw Mount" ziemlich geil... ein Must have!
                  Der Unterschied zwischen Magen und Hirn ist, wenn der Magen leer ist, meldet er sich.

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                  • #10
                    Zitat von Sietsch Beitrag anzeigen
                    2) Die Ergonomie passt irgendwie nicht. Da der Hebel nicht geschwungen ist, hätte ich erwartet, dass er fast parallel zum Lenkergriff steht. Damit die Kupplung aber gut trennt, braucht es einen gewissen Hebelweg, durch den der Hebel dann sehr steil steht. Siehe Bild.

                    Hat da wer Erfahrungen? Wie sieht das denn bei denen aus, die diesen Hebel fahren?
                    Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht: Laut Anleitung soll man den Hebel so einstellen, dass, wenn der Hebel fast am Lenker anschlägt, die Kupplung gerade getrennt ist. So weit, so klar.
                    Nur: Bei mir kann ich die Verstellschraube nicht so weit herausschrauben, dass das der Fall ist; vorher betätigt die Halterung, in der die Verstellschraube steckt, den Kupplungsgeber. Man muesste diese Halterung am Hebel also kuerzen, dann könnte man weiter verstellen. Vielleicht trägt der Verschleisszustand meiner Kupplung weiter zu der Sache bei - ich habe mich bisher nicht weiter damit beschäftigt.

                    Selbst wenn der Hebel sich nicht so einstellen lassen sollte wie der Hersteller sich das vorsgestellt hat: Angenehmer finde ich ihn dennoch, auch weil er vom Profil her flacher ist und keine Kugel am Ende hat, mit der ich mir dann doch immer den Ringfinger malträtiert habe.

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                    • #11
                      Vielleicht trägt der Verschleisszustand meiner Kupplung weiter zu der Sache bei
                      Die Hydraulische Kupplung stellt sich selbst nach, der Verschleiß zustand ist bis au total Schrott egal.
                      Gruß Manuel
                      Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..."

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                      • #12
                        Ich hatte den Hebel zuerst an einer Italo-Husky verbaut, und nun fristet er sein dasein an einer Ösi-Husky. Wenn der Hebel zu weit absteht, kann man das Langloch etwas tiefer bohren. Zuerst die Imbus-Madenschraube entfernen und dann mit einem passenden Bohrer ( ich glaube 5,5mm wars) bearbeiten.
                        Danach die Imbusschraube mit der Kontermutter so weit rausdrehen, dass der Leerweg fast bei null ist, die Kupplung aber noch nicht schleift.
                        Ich habe den Hebel im Bereich des Zeigefingers etwas runder geschliffen, passt mir von der Ergonomie besser als das "Eckige".
                        Das System funktioniert auf jeden Fall, kann man uneingeschränkt empfehlen..

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                        • #13
                          Zitat von Sietsch Beitrag anzeigen
                          Ich habe dem Hersteller des Griffs mein Problem beschrieben und er hat prompt ausführlich geantwortet. Seine Antwort hat zumindest schon mal geholfen, zu verstehen, was eigentlich das Besondere an dem Hebel sein soll.
                          Ich werde also die Tage mal etwas an den Einstellungen drehen und schauen, ob das dann passt.

                          ...

                          Moin,

                          hast du schon neue Erkenntnisse? Irgendwie komme ich nämlich mit dem Original Hebel nicht so richtig zurecht und denke auch über einen Zubehör-hebel nach...

                          Grüße
                          Martin

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                          • #14
                            Nein, bin noch nicht dazu gekommen.

                            Ich melde mich, sobald ich Zeit hatte, mir das noch mal anzuschauen. Eventuell wird das sogar noch diese Woche etwas...
                            Das kann man schon so machen, aber dann wird's halt kacke...

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                            • #15
                              Ok, danke für die Info. Da bin ich ja neugierig. Aufgrund des miesen Dollars würden Brems- und Kupplungshebel z.Zt. aber rund 191€ inkl. Fracht, Zoll und EuSt kosten...

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